Reiseroute 1. – 20.07.2010

Und hier die zweite Hälfte unserer Route:

Tja, jetzt sind wir wieder in San Francisco (toll), aber morgen gehts leider wieder nach Hause (schnüff).

Von Vulkanen, Kratern und Seen

Auch westlich des Yellowstone Parks sind wir immer wieder auf Anzeichen vulkanischer Aktivität gestossen. Für uns etwas unerwartet, aber wenn man sich die tektonische Spannung am St. Andreas-Graben oder den noch nicht so lange zurück liegenden Ausbruch des Mount St. Helens in Erinnerung ruft, eigentlich nicht so erstaunlich.

  Der erste dieser Orte ist das Craters of the Moon genannte National Monument, mitten in der Trockensteppe Idahos gelegen.

Hier ist vor 2000 Jahren Lava grossflächig ausgetreten und hat Quadratmeilen weit das Land überdeckt. Grosse Flächen sehen auch heute noch aus wie eine Mondlandschaft. Die Vegetation fasst an vielen Stellen erst spärlich Fuss.

  Als wir durch das dünnbesiedelte Landwirtschaftsgebiet des östlichen Oregons fahren, sehen wir in der Ferne bald einmal die schneebedeckten Gipfel der Cascades. Als wir näher kommen, erkennen wir, dass dies keine normalen Berge sind, sondern oft 2500 bis über 3000 m hohe Vulkankegel.

Wir übernachten dann auch in einem alten Vulkankrater: im Newberry National Volcanic Monument. Der flache, etwa 25 Meilen grosse Newberry Krater ist von Nadelwald bedeckt, im Innern des Kraters liegen zwei wunderschöne Seen, an den Seen hübsche Campingplätze und zwischen den Seen nochmals zwei kleinere Krater. Eine faszinierende Landschaft!

Als Zeugnis jüngerer vulkanischer Aktivität (1300 Jahre) gibt es zudem noch ein Lavafeld mit Obsidian. Die Obsidianstücke sehen aus wie schwarzes geschmolzenes Glas und besitzen messerscharfe Kanten.

Dieses Gebiet wurde daher schon früher von Indianerstämmen regelmässig besucht, aus dem Obsidian wurden Werkzeuge sowie Pfeil- und Speerspitzen hergestellt.

 

 

Die dritte vulkanische Attraktion, die wir besuchen, ist der Crater Lake National Park. Hier hat sich vor etwa 7000 Jahren nach dem Einsturz eines Vulkankegels ein 11 km durchmessender Krater gebildet. Dieser hat sich im Laufe mehrerer Jahrhunderte mit Wasser gefüllt und heute befindet sich ein tiefblauer See im Krater, dessen Wasserstand mehr oder weniger stabil ist.

Als Tüpfelchen auf dem i hat sich als Folge einer späteren Eruption aus dem See ein kleinerer Krater erhoben, heute Wizard Island genannt. Der Rand des grossen Kraters liegt auf etwa 2200 m Höhe und natürlich führt eine Strasse rundherum, so dass man das ganze Naturschauspiel gemütlich befahren kann.

Tierisches

Wenn man weite Strecken in den USA zurücklegt, kriegt man automatisch viele Tiere zu sehen. Am Häufigsten natürlich die Nutztiere, ich weiss nicht, an wie vielen Tausend Rindern und Kühen wir insgesamt entlang gefahren sind. Vor allem in Wyoming und Idaho aber auch erstaunlich viele Pferde, eher selten mal Ziegen oder Schafe.

Die Wildtiere der jeweiligen Gegend sieht man in der Regel auch zuerst von der Strasse aus – nämlich überfahren am Strassenrand liegend.

Wenn man campiert, Nationalparks besucht und viel zu Fuss unterwegs ist, steigen die Chancen, lebende Wildtiere zu sichten, stark an. Die erste Spezies mit der man in der Regel in Kontakt kommt, ist aber eher unbeliebt: es sind Moskitos und in den Bergen auch winzige Stechmücken, die sogenannten No-see-ems.

Wir haben aber vor allem bei unseren Wanderungen oft Tiere gesehen und recht häufig ist es uns gelungen, diese auch mit Fotoapparat oder Handycam ‘einzufangen’. Der beste Zeitpunkt für Tiersichtungen ist frühmorgens oder abends, manchmal sind uns die Viecher aber einfach so vor die Kamera gelaufen, etwa wenn wir uns gerade gemütlich zum Picnic niedergelassen hatten.

Der nachfolgende Film ist ein Zusammenschnitt verschiedener Begegnungen, gesehen haben wir noch einige mehr und zum Glück haben – abgesehen von den grossen Raubtieren wie Grizzly oder Berglöwe – die meisten Tiere in diesem riesigen Land noch genügend Platz zur Verfügung.

Yellowstone Superstar

3 Tage haben wir im Yellowstone Nationalpark verbracht, dem ältesten und soviel ich weiss auch grössten Nationalpark der USA.

Die Kombination aus unberührter Berglandschaft, vulkanischer Aktivität und vielfältigem Tierleben ist wirklich faszinierend. Wo sonst sieht man schon Bisons gemütlich neben dampfenden Geysiren liegen?

Wir sind natürlich nicht die einzigen, die gemerkt haben, dass der Yellowstone Park etwas Spezielles ist. Letztes Jahr besuchten 3.3 Mio. Menschen den Park und trotz guter Organisation durch die Parkverwaltung werden gewisse Kapazitätsgrenzen bemerkbar. Der Park ist so gross, dass praktisch alle Sehenswürdigkeiten mit dem Auto angefahren werden müssen. Diese liegen entlang einer insgesamt etwa 150 Meilen langen 8-förmigen Route, verschiedene Zufahrtsstrassen führen von den fünf Parkeingängen zu dieser 8. Tagsüber bildet sich auf diesen Routen ein mehr oder weniger konstanter Kolonnenverkehr aus PWs und Campmobilen, welche einen Teil dieser Route in beiden Richtungen abfahren.

 

Eine Baustelle mit einem 2-3 km langen Einspurstück hat halbstündige Wartezeiten in jeder Richtung zur Folge. Wenn irgendwo nahe der Strasse Tiere zu sehen sind, bricht sofort ein Verkehrschaos aus, das von den Parkrangern geregelt werden muss. Hat aber den Vorteil, dass man gleich merkt, wo sich ein Bär oder ein Elk rumtreibt :-).

Die innerhalb der Parks liegenden Unterkunftsmöglichkeiten sind ebenfalls überlastet resp. schon auf Monate hinaus ausgebucht. Ein Grossteil der Besucher übernachtet daher ausserhalb des Parks, was natürlich das Verkehrschaos noch vergrössert.

Wir hatten aber Glück mit einer kurzfristigen Anfrage: Wir können für 2 Nächte ein einfaches Zimmer im Old Faithful Inn, einem 100-jährigen riesigen, in blockhüttenbauweise erstellten Holzbau buchen. Ringhörig wie ein Kartonhaus, aber sehr romantisch.

 

Die Nacht davor verbringen wir in Grant Village auf dem grössten Zeltplatz, den wir je gesehen haben: über 400 Plätze, wir kriegen Nr. 358 für unser Zelt. Der Zeltplatz liegt auf über 2300m Höhe und nachts wird es bitterkalt. Als wir um 6 Uhr für eine Sonnenaufgangswanderung aus dem Zelt kriechen, liegt Reif auf dem Gras. Dafür werden wir mit einer wunderschönen Morgenstimmung belohnt und sehen Elks (eine Art grosser Hirsch) und Murmeltiere aus nächster Nähe. Auch die direkt am Seeufer liegenden Geysire können wir um diese Zeit fast alleine besichtigen.

Der Yellowstone Park bietet ungezählte weitere thermische Attraktionen: riesige türkisfarbene Becken, dampfende und sprudelnde Pools, blubbernde Schlammtöpfe. Und schliesslich ist auch ein Bad im von den Geysiren angenehm temperierten Firehole River nicht zu verachten.

Rodeo am 4. Juli

Was machen die Amerikaner am Nationalfeiertag? Paraden, Reden, Fähnchen schwenken, Feuerwerk. Vielleicht in den grossen Städten, aber jedenfalls nicht mitten in Wyoming, wo wir uns an diesem Tag aufhalten .

Hier geht man ans Rodeo. Dieses findet ausserhalb eines kleinen Kaffs namens Marbleton auf einem ‘Messegelände’ statt. Die meisten Zuschauer sind Einheimische, sie fahren mit ihren Geländewagen-Pickups vor, viele parkieren rückwärts an der Rodeo-Arena, stellen Campingstühle auf die Ladebrücke und verfolgen von dort aus das Geschehen.

Wir mischen uns auf der Tribüne unters Volk. Als klar wird, dass wir Ausländer sind, werden wir sogar vom Ansager als exotische Gäste aus Europa begrüsst. Wir winken freundlich in die Runde

Als wir auf der Tribüne Platz nehmen, hat die Show schon begonnen: Bronco-Riding, Kälbchen mit dem Lasso einfangen, Hindernis-Parcourreiten für Cowgirls und als Krönung Bull-Riding.

Das Ganze wird untermalt mit Anti-Obama-Sprüchen, schliesslich sind wir hier tief im republikanischen Hinterland. Das Publikum scheint das Ganze aber nicht so Ernst zu nehmen. Wir staunen jedenfalls über die Reit- und Lassokünste der Teilnehmer und wundern uns, dass es bei den oft übel aussehenden Stürzen nicht mehr hinkende Cowboys gibt.

1 Liter ist nicht genug

Im Canyonlands-Nationalpark (Utah) erwartet uns das nächste Abenteuer. Im Needles-Distrikt des Nationalparks belegen wir auf einem absolut sensationell gelegenen Zeltplatz einen schönen Platz zum Übernachten.

Dann machen wir uns auf den Weg zu einer Rundwanderung, die uns von einer Motel-Besitzerin und auch vom Ranger im Info-Zentrum des Nationalparks empfohlen wurde. Letzterer rät uns auch, sicher genug Wasser mitzunehmen, am besten eine Gallone (3,8 Liter) pro Person. Wir halten das für etwas übertrieben und machen uns mit Sandwiches und je etwas mehr 1 Liter Wasser ausgerüstet, um 10:30 auf den Weg.

Zu dieser Zeit ist es schon ordentlich warm, mindestens etwa 30 Grad. Der Weg führt malerisch durch pilzförmige Felsen hindurch und entlang von rotbraunen Felswänden auf ein kleines Plateau. Dieses besteht aus Sand, Trockengewächsen und Blumenwiesen mit zähem Gras.

Im Schatten eines grossen Felsens essen wir unsere Sandwiches, trinken von unserem Wasser und halten Siesta, bis die schlimmste Mittagshitze vorbei ist. Schon jetzt wird uns klar, dass wir vermutlich zu wenig Wasser mitgenommen haben.

Als wir um etwa 15 Uhr weiterlaufen, ist es immer noch brennend heiss (vermutlich etwa 37-38 Grad). Zum Glück führt der Weg nun teilweise durch enge, tiefe Felsspalten, in denen es wunderbar schattig und kühl ist. Aber diese Erholungsphase dauert nicht ewig. Weiter gehts ein Stück über eine Sandpiste, dann wieder den Hügel hoch, oft über von der Sonne erhitzte Felsplatten. Irgendwann haben wir dann unser letztes Wasser ausgetrunken, aber es sind immer noch 3-4 km bis zum Parkplatz. Wir schleppen uns mit ausgetrockneten Kehlen und weissem Belag auf den Lippen weiter und können uns langsam vorstellen, wie es den Siedlern mit ihren Planwagen wohl in der Wüste zumute war.

Freudig begrüssen wir unser Mietauto, liegt doch noch eine Gallone Wasser im Kofferraum. Wir beschliessen von nun an, die Ratschläge der Park-Ranger besser zu beherzigen und erholen uns auf unserem Super-Zeltplatz. Selten hat das erste Bier so gut geschmeckt!

Looking for Route 666

Nach unserem Ausflug in den Mesa Verde Nationalpark, wo wir uns 700 Jahre alte Anasazi-Dörfer unter überhängenden Klippen angeschaut haben, wollen wir weiter nach Norden Richtung Arches Nationalpark fahren. Wir fahren zurück zur nächsten Stadt – Cortez – und wollen dort nach Norden abbiegen.

In den USA ist die Bezeichnung der Strassen nach ihrer Nummer meist eine bessere Orientierungshilfe als Hinweisschilder mit Ortsnamen. Letztere sind nämlich oft nur spärlich anzutreffen. Wir suchen also auch in Cortez nach der Abzweigung auf die Route 666 Richtung Norden (nicht die berühmte Route 66, die gibts schon lange nicht mehr). Die Route 666 ist so in unserer – nicht mehr ganz so neuen – Strassenkarte, aber auch ihn unserem neu erstandenen Reiseführer aufgeführt.

Wir fahren durch das ganze Städtchen, aber nirgends eine Abzweigung auf die 666 in Sicht. Nach einigen Meilen Richtung Süden wenden wir leicht ärgerlich und nehmen wohl oder übel die Route 491, die auf unseren Karten zwar nicht aufgeführt ist, aber anscheinend nach Norden führt.

Spätere Internet-Recherchen lösen dann das Rätsel: Diese Bundesstrasse, die durch die Bundesstaaten New Mexico, Utah und Colorado führt, wurde 2003 auf Druck christlich-fundamentalistischer Kreise in Route 491 umbenannt. 666 gilt als Symbol für den Teufel (‘Number of the Beast’), die Strasse war auch als ‘Devil’s Highway’ bekannt und soll v.a. im New Mexico-Abschnitt eine überdurchschnittliche Unfallrate gehabt haben. Zudem sind die Strassenschilder immer wieder von irgendwelchen Gothic-Fans geklaut worden.

Der Schilderklau nahm nach Bekanntwerden der Umbenennung epidemische Ausmasse an, innert weniger Tage waren alle 666-Schilder weg. Dass nach der Umbenennung und der – wohl eher touristisch-kommerziell motivierten – Segnung durch einen Navajo-Medizinmann die Unfallrate zurückging, ist wohl eher auf die gleichzeitig durchgeführten Verbesserungen des Trasses und der Signalisation zurückzuführen.

Wir haben jedenfalls den ‘Devils Highway’ glücklich und unfallfrei überstanden und schliesslich auch unser Etappenziel erreicht.

(Vgl. auch http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Route_491)

Viele, viele bunte Felsen

Auf unserer Nationalpark-Tour durch den Südwesten der USA haben wir nun schon einiges an interessanten Felsformationen zu Gesicht bekommen. Sedimentation, Hebung und Erosion haben die vielfältigsten Formen erschaffen, da schlägt das Geografenherz höher.

Da wohl nicht alle so steinfixiert sind, hier bloss einige Kostproben. Selber durchlaufen und die Felswände, Türme und Bögen selber erleben, ist natürlich noch viel eindrucksvoller.

Zion Nationalpark:
Hohe Felswände, nach dem Yosemite Park das zweitbeliebteste Kletterparadies der USA.

Bryce Canyon: Eine Arena mit bizarren Türmen (sog. Hoodoos), zwischen denen man durchlaufen kann.

Antelope Canyon: Die Auswaschungen von horizontal geschichtetem Sandstein erzeugt runde Formen, in Kombination mit dem Lichteinfall in die schmale Schlucht zauberhaft.

Monument Valley: Die klassischen ‘Zeugenberge’, Überreste ganzer Ablagerungsebenen, bekannt aus Film und Fernsehen, heute durch die Navajos gut vermarktet.

Canyonlands, The Needles: Ein Labyrinth abgeplatteter Felstürme, erinnerte uns an riesige Hamburger.

Arches: Zerbrechlich wirkende Felsbögen, durch Auswaschung und Verwitterung aus Felsrippen entstanden.

Eine Nacht am Grand Canyon

Wir haben uns entschieden, der Nordseite des Grand Canyon einen Besuch abzustatten. Das passt besser zu unserer Reiseroute und diese Seite ist zudem deutlich weniger stark besucht und nur mit einer minimalen Infrastruktur ausgestattet.

Schon die Anfahrt durch den Kaibab Nationalforest – Hochwald mit Nadelbäumen und Birken, immer wieder unterbrochen von weitläufigen Sumpfwiesen – ist ein Erlebnis für sich. Am Canyonrand bestaunen wir dann natürlich wie alle anderen die 1500m tiefe Schlucht. Im Backcountry Permit Office ergattern wir uns die einzige Bewilligung, auf einem Felssporn ganz vorne am Canyonrand übernachten zu dürfen.

Dieser Platz befindet sich am Cape Final, etwas gegen Osten, dort wo der Grand Canyon einen grossen Bogen macht. Wir müssen unsere Siebensachen etwa 4km weit schleppen, bevor wir die Felsnase am späten Nachmittag erreichen. Aussicht geniessen, Zelt aufstellen, nochmals Aussicht geniessen, auf dem Gaskocher Spaghetti zubereiten und dann zusehen wie die untergehende Sonne die gegenüberliegenden Felswände rot färbt.

Zum Schluss sind nur noch die kargen Navajo-Hochebenen und die fernen Berge beleuchtet. Und dann geht noch der Vollmond auf – Naturromantik pur!

Um 5 Uhr krabbeln wir schon wieder aus dem Zelt, ein Sonnenaufgang über dem Grand Canyon kriegt man schliesslich nicht alle Tage geboten. Dann Frühstück mit Canyonblick, Zelt abbauen, Rucksack packen und zurück zum Parkplatz, im Wald hüpfen die Kaibab-Eichhörnchen herum.

Zion National Park

Im Zion National Park, der im wesentlichen einen langen Canyon mit imposanten Felswänden umfasst, steht uns der Sinn nach Abenteuer. Wir fahren mit dem Shuttle (privater Autoverkehr ist im Hauptteil des Parks verboten) bis ganz ans Ende des Tals.

Dort angekommen, wandern wir noch etwa 2km in den immer enger werdenden Canyon hinein. Dann heisst es, Wanderschuhe ausziehen, Sandalen anziehen. Denn nun geht es in die Narrows, eine enge Schlucht, die nur im Flussbett selber begangen werden kann. Ab und zu gibt es wieder Strecken, die dem Flussbett entlang führen. Auf diesen können wir unsere tauben Füsse etwas aufwärmen, das Wasser ist ziemlich kalt und es gibt zu dieser Tageszeit kaum Sonne auf dem Grund des Canyons.

Wir queren den Fluss x-mal, um auf der jeweils seichteren Seite waten zu können, die Strömung zieht ordentlich an unseren Füssen. Die Canyonwände rücken immer enger zusammen, der Blick nach oben ist fantastisch.

Wir waten etwa 2.5 Meilen bis zu einer Stelle, wo sich der Canyon in zwei Flussläufe aufteilt. Von dort gehts alles wieder zurück, mit mehr Sonne, aber auch mit mehr Gegenverkehr, die ‘Abenteuer’-Strecke scheint ziemlich beliebt zu sein.

Bisherige Reiseroute 13.-30.06.2010

Hier mal eine Übersicht, wo uns unsere Wildwestreise bisher geführt hat:

Viva Las Vegas

Unser Blog hinkt mittlerweile unserer Reise etwa eine Woche hintennach, aber bei so vielen Eindrücken und zwischendurch auch einfachen Nachtquartieren ist es schwierig, das Erlebte zu Papier, resp. zur Tastatur zu bringen.

Am Freitag 19. Juni fahren wir vom Sequoia Park via Death Valley nach Las Vegas. Wir unterschätzen die Distanzen im Westen der USA und kommen viel zu spät an. Als wir am frühen Abend durch die Wüste fahren, liegt die Stadt wie ein Fremdkörper vor uns da. Wir checken im Casino Hotel Luxor, einer riesigen schwarzen Pyramide ein und stürzen uns in die bereits gebuchte Abendshow mit Chriss Angels, ein Magier im Hardrock-Look.

Am nächsten Tag erkunden wir Las Vegas: alle denkbaren Themen werden von den verschiedenen Hotels abgehandelt, von China über Ägypten, Rom, New York, Paris, Venedig bis zur Schatzinsel. Künstliche Welten mit Lichtern und Wasserspielen, wir bewegen uns in einer riesigen Hollywood-Kulisse. Konsum und Unterhaltung in Reinkultur und doch auch irgendwie faszinierend.

Am Nachmittag erholen wir uns am hoteleigenen Pool, dort legt ein DJ auf und am und im Pool steigen bereits die Partys mit Margaritas und Bier. Abends ziehen wir uns dann das Ganze noch mit Lichterglanz und ganzen Horden von Vegas-Besuchern rein – am Wochenende ist hier die Hölle los, die Hotelpreise steigen auf das Dreifache.

Im Luxor-Hotel wagen wir uns dann auch ins Casino, zuerst zaghaft an den Slot Machines, dann etwas mutiger am Roulettetisch. Der grosse Gewinn bleibt leider aus, wir werden unsere Ferien also nicht beliebig verlängern können. Doch es macht Spass und ist als Kontrastprogramm zu Naturerlebnis und Nationalparks ganz interessant.

Sequoia National Park – Entering the Giant Forest

Unser erster Nationalpark (in einer ganzen Reihe weiterer). Am Vorabend hatten wir kurz nach dem Eingang in den Nationalpark unser Zelt auf dem einzigen Campground mit noch freien Plätzen aufgestellt. Die Anlage ist grosszügig, Holztisch mit Bänken, Grill und bärensicherer Vorratskiste (Benutzung obligatorisch!) gehören dazu, neugierige Erdhörnchen und freche blaue Vögel sind ebenfalls inklusive.

Am 16. Juni fahren wir vom Campground (500m) die Strasse zum Sequoia-Wald (2000m) hoch, unterwegs dürfen wir an einer Baustelle noch 50 Min. warten, bis die nächste Wagenkolonne durchgelassen wird. Aber wir haben ja Ferien!

Schon bald fahren wir zwischen den ersten Baumriesen durch und staunen. Die grossen Exemplare dieser Bäume sind etwa 2000 Jahre alt und besitzen an der Basis einen Umfang von mehreren Metern. Sie sind dicker als die Redwoods im Norden Kaliforniens, aber weniger hoch. Nachdem sie zu Beginn des 20 Jhs. mit der Unterschutzstellung von den Holzfällern gerettet wurden, droht ihnen nun neues Unheil. Vor allem im Sommer staut sich der Smog des Central Valleys und von Los Angeles an der ersten Kette der Sierra Nevada, und in der Höhenlage um 2000m, also dort wo die Sequoias wachsen, konzentrieren sich die Schadstoffe und setzen den Baumriesen zu.

Wir stellen unser Auto beim Visitor Center ab und benutzen für die weitere Erkundung den Park-Shuttle, eine Einrichtung, die wir auch in anderen Parks immer mehr zu schätzen lernen. Erstes Highlight ist der Morro Rock, ein riesiger Grantitmonolith, den man schon von weit unten sieht, aber nie auf die Idee kommt, dass man da raufklettern könnte. Kann man aber und sogar relativ bequem auf betonierten Wegen und Treppen mit Geländern, ganz auf die sichere US-Art. Der Rundblick auf die Vorhügel und die schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada ist atemberaubend.

Eine wunderschöne Wanderung führt uns dann durch einen Wald mit Föhren, Kiefern, Sumpfwiesen, letzten Schneeresten und natürlich unzähligen Sequoias. Mal einzeln, mal in Grüppchen, mal sind zwei oder drei der Baumriesen an der Basis zusammen gewachsen. Wir fühlen uns wie Ameisen, unsere Anwesenheit ist für diese Jahrtausende alten Bäume nur ein kurzes Blinzeln.

Auf dem Highway 101 der Küste entlang

Wir absolvieren natürlich das touristische Pflichtprogramm und fahren der Pazifikküste entlang Richtung Süden. Bei Santa Cruz machen wir Kaffeepause im Vergnügungspark am Strand, dieser ist schon etwas in die Jahre gekommen, aber anscheinend immer noch beliebt. Dann etwas Sonnenbaden am Strand – schliesslich ist es Sonntag - , es reicht schon für den ersten leichten Sonnenbrand. Mit Baden ist nix, das Wasser ist uns definitiv zu kalt. Auf einem zerfallenden Betonschiff vor dem Pier lümmeln sich Robben und Kormorane. Übernachtung in Pacific Grove, ein herausgeputztes Örtchen zwischen Monterey und Carmel.

Am nächsten Tag machen wir dann zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem kalifornischen Küstennebel, gegen Mittag brennt ihn die Sonne glücklicherweise weg.  Wir fahren Richtung Big Sur, zum wildromantischen Teil der Küstenfahrt. Die Strasse – in den dreissiger Jahren von Sträflingen erbaut – zieht sich dem Pazifik entlang, teils nahe am Strand, teils in luftiger Höhe, und eröffnet immer wieder atemberaubende Ausblicke auf die Küste, wo die Brandung unermüdlich gegen die Felsen donnert. Kormorane und Pelikane gleiten über die Wellen, einmal sichten wir über uns sogar einen Kondor.

Unsere erste ‘Wanderung’ führt durch den Andrew Malera State Park. Der Weg überquert zuerst ein kleines Flüsschen mit kristallklarem Wasser und windet sich durch Blumenwiesen und Gehölze mit Vögeln und Schmetterlingen und endet schliesslich an der Küste.

Wir fahren weiter dem Pazifik entlang, eine felsig-steile Bucht nach der anderen, es scheint ewig so weiter zu gehen. Doch irgendwann wird es tatsächlich wieder flacher, wir schauen noch den Elefant Seals zu, wie sie sich in der Sonne räkeln und mit Sand bepudern, dann beziehen wir in San Simeon, das nur aus einer Ansammlung von Motels und Restaurants besteht, unser Nachtquartier.